竣 왕유준的部落格

        今天我們離開歷史古城龐貝，移動到下一個更充滿精彩過往的目的地-義大利的羅馬，但因路程遙遠，兩城區之間相距約240公里，我們另安排了一個中途景點，就是近幾年爆紅的「天空之城」，它之所以爆紅，據傳這是日本動畫大師宮崎駿筆下天空之城的靈感創作原型，因此吸引許多旅客前來一睹風采。
       「天空之城」是義大利托斯卡尼地區的一個偏遠山頂小城，我們的車子在拉齊奧丘陵間蜿蜒許久，窗外的天色也從清朗轉為陰鬱，大片的積雨雲就低低的壓在遠山之上。就在車輛行駛恍神間，突然轉過一個彎，那座傳說中的「天空之城」——擁有2500年歷史的白露里治奧（Civita di Bagnoregio）城，就毫無預警地出現在遠方的眼前，遺世獨立著。

         整座城區就孤懸在一個火山凝灰岩台地之上，四周是深邃的峽谷與大片因侵蝕而裸露的黃土坡地，遠遠望去，就像是一艘擱淺在空中的方舟。厚重的雨雲在山頭翻湧，偶爾透出幾道微光，灑在鐘樓與屋舍的輪廓上，讓人有種末日即將到來的壯麗，彷彿老天特意為這座城鋪蓋了一層戲劇般的天幕。而令人感到驚訝的，就是連接這座古城與外界的方式，就只有一座人行步橋，把逐漸凋零的城鎮與現代世界勉強繫在一起。其實，這座石橋二戰時期曾被德軍炸燬，義大利於1965年才重建目前這條鋼筋水泥步橋，成為進出的唯一通道並，開放成觀光旅遊景點，更在2006年被世界歷史遺產基金會列入「100座瀕臨消失的遺跡名單」之列。

二、兩千五百年的孤島身世
         據考究，白露里治奧的歷史比羅馬帝國還要古老。早在西元前八世紀，伊特魯里亞人（Etruschi）就在這塊凝灰岩台地上建立聚落，利用天然的懸崖峭壁作為防禦，俯瞰著整片台伯河支流沖刷出的峽谷地帶。而伊特魯里亞人擅長工程與水利，所以在岩層中鑿出的地下通道與蓄水系統，至今仍隱約可見痕跡。進入羅馬時代之後，這裡因位處古羅馬通往中北義的交通要道旁而逐漸繁榮，中世紀時更發展成一座擁有完整城牆、教堂與市集的獨立市鎮。

       地中海的光影總是哪麼吸引人，彷彿帶有某種能夠穿透歲月的魔力，讓人流連忘返。今日飯店用完餐後，領隊就帶我們行駛被國家地理雜誌譽為「人生必去五十個景點之一」的阿瑪菲海岸公路（Costiera Amalfitana），然後順行前往名聲響亮的龐貝古城參訪。

       車輛行駛阿瑪菲海岸公路（Costiera Amalfitana）時，我不禁發出讚嘆聲，放眼望去，左側是近乎垂直懸掛於天地間的斷崖陡壁，山崖上錯落有致地蓋滿彩色的建築，宛如上帝不小心灑落於懸崖上的積木，右側港灣裡停泊著點點白帆，再延伸就是廣袤無垠、藍得令人心醉的地中海，那藍，是有層次的，從岸邊的翡翠綠、近海的湛藍，一路延伸至天際線那抹近乎玄幻的深藍，在這條蜿蜒曲折的懸崖公路上馳騁，每一次轉彎都會出現一幅令人讚嘆的南義美景。懸崖公路上也會偶爾看到三輪小貨車，後車廂被巧妙地改造成了一個移動的果汁攤，擺滿新鮮的檸檬，替往來停下賞景的遊客，販售新鮮的果汁。

       告別了海岸公路的明媚陽光，車輛逐漸駛向內陸，我們終於抵達那座沉睡了近兩千年的古城——龐貝（Pompeii）的城區。在正式踏入歷史廢墟洗禮之前，我們先在古城旁的一家義式餐館停下腳步，飽餐一頓。

         首先端上桌的仍是一盤義大利麵，剛出鍋的麵條被裹上了一層濃郁而鮮甜的番茄醬汁，上面大方地鋪滿了黑殼的海虹（貽貝）與肉質飽滿的大蛤蜊，點綴著幾抹細碎的義大利芹。麵條保留了經典的「Al Dente」（帶有芯質的咬勁），蛤蜊的鮮美與番茄的微酸在舌尖激盪，每一口都帶著第勒尼安海的鹹香跟海鮮。

         乘坐火車抵達拿坡里後，我們繼續換乘巴士，最終抵達本日入住的落腳處，位於蘇連多海岸線上的 Towers Hotel (Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast)。一下車，就被這座飯店如何完美演繹了何謂「與自然共生」的建築美學所讚嘆。飯店背靠著一面令人屏息的巨大石灰岩斷崖，而飯店本身則是一棟極具現代感的極簡白色幾何建築，在藍天與高聳巨岩的夾擊下，反而顯得格外純淨，也不突兀。          

         飯店外開闊的戶外平台上，整齊地排列著一座座發呆亭，白色的木質長椅，搭配隨著微風輕盈飄動純白紗幔，與不遠處永恆的海天一色，交織成一幅極簡卻奢華的畫面，坐在這裡，可以感受到一種浪漫的義式愜意感。傍晚時分，夕陽將原本灰白的岩壁染成溫暖的夕陽紅，而遠處雄偉的維蘇威火山（Mount Vesuvius）則在海霧中若隱若現，頗像是神話中的蓬萊仙島。在這樣的黃昏光影裡，時間彷彿失去了度量的意義，生活的喧囂被海浪聲徹底洗淨，彷彿只剩下我這個旅人與這片山海靜默對話著。

尋找蘇連多的靈魂：蜿蜒於山海間的絲帶

         隔天早上用完早餐後，離開飯店，我們驅車，沿著海岸公路一路向蘇連多（Sorrento）這座城市前進。車窗外，陡峭的懸崖直插進深不可測的蔚藍大海，九曲十三彎的道路緊貼著山壁延伸，彷彿將人類工程智慧與大自然鬼斧神工融合到極致。車輛每一次轉彎，印入眼簾的都是一幅讓人讚嘆的風景畫，那種驚險與壯觀美麗並存的視覺衝擊，讓人不由自主地屏住呼吸並且讚嘆。

         隨著山勢漸緩，蘇連多這座自古羅馬時代起便是度假勝地的古城，慢慢出現在眼前。若從遠處遠遠望去，粉紅、亮黃、磚紅色彩斑斕的建築，矗立在數十公尺高的垂直懸崖之上，點綴原本單調的岩壁，也彰顯著這座城市輪廓曾吸引無數文人墨客（如拜倫、歌德、尼采）的貴族氣質。

乘坐完貢多拉，我們前望島上一家餐廳享用義大利經典的威尼斯墨魚麵當作晚餐，並且要在威尼斯島上過夜一晚，體驗水都在日與夜轉換間，多變的城市風情。

一進晚餐的餐館店內，四周紅磚牆與深色木質天花板交織出溫馨的氣息，牆上還掛著幾幅描繪威尼斯運河的油畫，及幾副色彩斑斕的威尼斯面具，展現水都風情。坐定後，服務生即熟練地穿梭在黃色桌布間，手中托盤盛滿了亞德里亞海慷慨贈與的饗宴。

當墨魚麵被端上桌時，麵條漆黑如夜，油亮而純粹，像是直接從深海中撈起的一束絲綢。我想這不僅是一道料理，更像是威尼斯靈魂的一部分，深沉、神祕且富有層次。捲起一叉麵條送入口中，墨魚汁不僅提供視覺上「黑」的衝擊，更賦予麵條一種濃郁、帶著海洋微鹹與膠質感的醇厚滋味，麵條煮得恰到好處，帶著彈牙的韌性，每一根都被黑色的「海洋精華」緊緊包裹。這種美感是粗獷而直接的，因為會吃得嘴角、牙齒盡是黑漬，像是中毒一樣，卻又讓人感到一種莫名的快意。

隨後上的海鮮炸物拼盤則是一場口感的平衡。酥脆的金黃外皮下，隱藏著鮮嫩的魷魚圈、甜美的鮮蝦與整條的小魚。海鮮的鮮甜與炸物的焦香，恰好緩解了墨魚麵深邃但口味單純的厚重感，配上一旁翠綠的沙拉與鮮紅的番茄，增添味覺層次，似乎達到了完美的和諧。

若白天的威尼斯屬於觀光客，那夜晚的威尼斯則屬於寧靜的專寵，當未住宿的遊客都離開島後，威尼斯彷彿卸下濃厚的妝容，沒有白天的吵雜熙攘，只有一片寂靜。吃飽後我們步出餐廳，散步街道，在昏黃街燈的暈染下，顯得既深邃又迷離，我看著那些被燈火拉長的身影，映在牆面上，像極了威尼斯嘉年華中那些神祕的魅影。這裡的夜，沒有大都市的霓虹焦慮，只有一種被海水溫柔包裹的安寧。

在旅館放完行李後，我們回到火車站前廣場，領隊先帶我們去搭乘水上巴士，藉由環繞威尼斯潟湖一圈的方式，先概覽整個威尼斯的城市景觀，感受一場移動的視覺盛宴。

當水上巴士緩緩離開碼頭，海風帶著微鹹的濕氣拂面而來，為炎熱的天氣，帶來一點涼意。汽船引擎的低鳴，與海浪拍打船身的聲音，彷彿交織成一首屬於威尼斯的序曲，從海面上環繞眺望，最引人注目的莫過於聖馬可區的建築群，建築物外牆整齊的漆上奶油色、土黃色以及威尼斯紅，這些色彩在強烈的陽光下顯得格外亮眼。每棟建築都有精美的拱型窗戶與深色的木質百葉窗，展現整齊對稱的美感，我想威尼斯並非一座普通的城市，更是一件漂浮在亞得里亞海上的巨大城市藝術品。這座由118個小島、400多座橋樑串聯而成的水都，正以它的華麗，迎接著每一位試圖尋找歷史餘溫的旅人。

緩緩駛入聖馬可灣，汽船靠向碼頭讓我們上岸，領隊引薦一位在地導遊，將導覽威尼斯的歷史建築，並帶我們體驗最具特色的貢多拉乘船。

我們往前漫步在聖馬可灣岸邊的里瓦德利斯基亞沃尼（Riva degli Schiavoni）街區，各類水上巴士、貢多拉在此匯聚，許多的旅人、叫賣的攤販，這裡就是威尼斯最熱鬧的水岸大道。突然映入眼簾兩根巨大的紀念石柱聳然拔地而起，一根頂端是以前威尼斯共和國的象徵—飛獅，另一根則是威尼斯的守護神聖狄奧多（威尼斯建立之初的第一位保護者）。這兩根柱子曾是威尼斯共和國海上霸權的門戶象徵。在古代，官方的處決儀式亦常在此舉行，因此迷信的威尼斯人至今仍避免從兩柱之間穿過，另一側則有一個裝飾瑰麗的鐘樓，是1902年倒塌後原地重建的，但它依然守望著這片海域，提醒著旅人威尼斯曾在航海時代的重要地位。

當我們往內走進去時，眼前出現一個偌大的廣場-聖馬可廣場（Piazza San Marco）展開在眼前，聖馬可廣場是由總督宮、聖馬可教堂、聖馬可鐘樓等建築圍成的長方形廣場。我親自站在廣場中央，環顧四周那文藝復興風格的長廊（Procuratie），整齊對稱又不失華麗的風格，巨大的視覺衝擊，才明白難怪拿破崙曾讚譽這裡為「歐洲最美的客廳」，這不僅僅是建築的堆砌，更是威尼斯共和國曾經的千年榮光縮影，也難怪是許多旅遊書推薦的遊客必遊之地。

今天行程的第一站，我們前往娘惹博物館參觀，又稱「檳城僑生博物館」，在檳城有兩座出名的華人豪門大宅：一是張弼士故居，如今已經改建為「藍宅酒店」，另一棟就是這「僑生博物館」，這原是華裔商賈鄭景貴的故居，鄭景貴字嗣文，號慎之，他生於1821年，卒於1898年，原籍中國廣州增城縣。他在20歲時，前來尋找早年到馬來西亞霹靂州謀生的父親，往後在馬來西亞以精明的頭腦經商致富。當時鄭景貴的勢力橫跨政商兩界，他在英國殖民政府時期，被英方授以霹靂州「甲必丹」（Kapitan Cina）的身份，也就是英文裡的Capitan China，是當時英國人為拉攏中國僑民所授予的僑領頭銜，其後他的四子鄭大平1921年也被授予過，鄭大平也是霹靂州的最後一個甲必丹。

當時清光緒九年（1883年）至光緒十一年（1885年）時，清廷為保護越南，和法國產生「中法戰爭」，戰火延燒到雲南邊界和台灣的基隆、澎湖，當時兩廣總督張之洞求援鄭景貴捐款抵抗法國，爾後清廷為表揚功績，光緒十二年冊封鄭景貴為二品誥命，著珊瑚頂戴花翎，這也是為什麼在博物館內，會看到鄭景貴著官服端坐的畫像。

因為鄭景貴對霹靂州和檳州的影響力少有人能出其左右，檳城至今仍有兩條路以他命名：就是「阿貴街」Lebuh Ah Quee 和「景貴街」Lebuh Keng Kwee，紀念他的貢獻。

台灣的古蹟學者李乾朗就曾說過，最美的閩南建築不在福建，而是在檳城，足見該建築物的厲害之處。鄭家宅院在90年代由鄭家後代轉手後，被改造成當今的「僑生博物館」Pinang Peranakan Mansion，裡面除了金碧輝煌的宅院裝潢外，目前館內還展出超過1,000件與峇峇娘惹文化有關的收藏品，充滿文化價值 。

搭車抵達博物館，最吸引人目光的，莫過於綠色粉刷外牆—這種翡翠綠源自19世紀末流行於南洋的色調，象徵富貴與平安。立面上方配有精緻的歐式石膏花飾與巴洛克風格山牆，細膩而繁複，與周圍喬治市的殖民建築相映成趣。

我們這次探訪的姓周橋，是檳城姓氏橋的其中一條，目前姓氏木板橋保存到今日的，計有6處，分別是有姓林橋，姓周橋，姓陳橋，姓楊橋，姓李橋和雜姓橋，不僅見證了當時中國華人移民拓墾的歷史，也是一段從時間深處延伸出來的記憶之路。

19 世紀末期，檳城海上貿易興盛，中國南下打拼的華人來到檳城後，以海為生，當時華裔商人、搬運工等海洋相關的工作者在此工作、生活，一開始僅利用木板搭起休憩區，形成一個個的小聚落，供不同姓氏的工作者休憩使用，隨著時間的發展，除了休息區，也開始搭建住屋用的木屋，居民利用樁柱打入海底，支撐底部，使搭建的住屋可以浮在海上，再搭建木板橋成為村裡的街道，最後鋪設木板與陸地相連，並在上面設置運水設備，利用煤油罐將生活用的水運輸到各戶房屋，最終形成現在的木屋海上聚落樣貌。

隨著經濟發展及產業的移轉，漁業沒落，這裡轉型成一個觀光地區，以姓氏劃分居住的範圍，築起一座座木屋同姓者同住的聚落，並用木板拼接而成的姓氏橋與陸地相，成為當地文化特色。2008年檳城被聯合國教科文組織列入世界文化遺產時，姓氏橋也被聯合國教科文組織指名的世界文化遺產景點之一。而其中姓周橋，便是其中保存最為完整、人氣最旺的一座。

入口處顯目的紅色牌坊，斗大的寫著姓周橋3個字，懸掛著的數十盞橘紅燈籠，每一個都寫著「周」字，讓人印象深刻。順著木棧橋往深處走進，兩側都是水上人家的木屋，偶有當地居民探頭看看我們這些遊客，也有些在住家門前擺設手工藝品、果汁、紀念品等玩物，吸引遊客駐足。

踏在木板路上，隨著陽光感受光影的變化，走到木棧橋尾，景色豁然開朗，是與海洋的交接處，海天一色，飄著白雲，三五遊客坐在碼頭邊發呆、談笑，非常愜意。眺望對岸的現代高樓林立，而腳下卻是古老木板，時空的交錯讓人恍若穿越時間的旅者，或許我踏入的，不只是一條木棧橋，而是承載著檳城的文化時光，一個族群的歷史、一種集體記憶的具象化體現。

若說馬來西亞是一首多彩多姿、融合萬千民族與文化的交響樂，那麼檳城，無疑是其中最引人入勝、最撩動人心的樂段。這座位於馬來半島西北岸的小島，像一部翻閱後便無法闔上的書，每一頁都有歷史的沉澱、多元文化的交融，以及南洋風情的浪漫與詩意。

走進檳城，彷彿踏入了一場色彩與味蕾的盛宴。一邊是古老街屋、斑駁牆面與充滿故事的庙宇，另一邊則是香氣四溢、叫人食指大動的小吃攤，整座城市就像一位經歷豐富的說書人，用盛景與食物輕聲細語地訴說著它的過去與現在。

旅程的第二天，就由道地的檳城美食拉開序幕，我們前往曾獲米其林必比登推薦的餐廳-檳榔律馳名叻沙用餐，一碗亞參叻沙配上隔壁攤位的煎蕊就是很推薦的組合! 店名裡的「檳榔律」其實指的是攤位所在的檳榔路Penang Road，閩南語裡的「路」和「律」發音相近，所以在檳城的中文路名裡，這兩個字經常會互換。而這裡的招牌，一碗上桌，色澤濃郁，湯底飄來魚香與酸氣交織的氣息，令人垂涎。這道湯品的靈魂來自「亞參」，也就是羅望子果，賦予湯頭一抹柔和的酸度。以馬鮫魚長時間熬煮出的高湯，再加入紅辣椒、香茅、南薑花、黃薑、小蔥頭等香料熬製，層層堆疊出令人驚艷的南洋香氣，店家端上桌時還會附上一匙蝦膏調味，那是一筆畫龍點睛的神來之筆，鹹香中帶點回甘，搭配粗米粉或是瀨粉（類似台灣的米苔目）食用，每一勺入口，餘味繚繞，都像體驗南洋歷史的縮影，是一道極具檳城特色的庶民美食。

至於隔壁的「潮州」煎蕊，別看這名字會誤會它是中國潮州傳統甜品，是攤位老闆在註冊生意時，想到了籍貫的祖籍在潮州而得名，所謂「煎蕊」是一道冰品，是土生土長東南亞地區的特色美食，煎蕊的製作極為講究，綠色粉條類似米苔目，是用斑蘭葉汁製成，柔滑Ｑ彈，配上紅豆、椰奶與濃郁的棕櫚糖，層層堆疊在一座刨冰山上，口感冰涼甜潤，每一口彷彿瞬間拂去南洋午後的炙熱。後面的的牆上還有一幅生動的壁畫：一位少年捧著煎蕊開懷大嚼，像是在替這甜品本身代言！來檳城非常適合每天來１碗，讓你暑氣全消！

吃過道地街邊美食後，我們再繞去附近一家小有名氣的咖啡廳-有錦makan，融合印尼與馬來風格，門面低調，室內陳設樸實卻溫馨，彷彿走進一位老友的家中。這裡的招牌椰漿飯（Nasi Lemak），是馬來西亞的非正式國菜。將香米浸泡於椰漿與香蘭葉中，再緩火煮成濃郁米飯，搭配參峇醬（以蝦醬與辣椒製成）、炸小魚乾、滷蛋與黃瓜，清爽與辛香交錯，一口下去，便能感受到這道菜餚跨越時空的魅力，很開胃。另外一道不能錯過的是店裡的雞蛋吐司也很很有名，烤得酥脆的吐司，香氣四溢，夾著嫩滑的煎蛋與牛油，搭配香濃咖椰醬，非常好吃，就是檳城人最熟悉的晨間滋味。

泰元餐廳位在高雄市苓雅路和仁德街路口，原本店名叫「帕泰 PADTHAI」，2023年7月30日改名為「泰元 THAIYUAN」，這間泰式料理餐廳主打泰國街頭美食，讓人印象深刻的，就是鮮明的藍色牆面、綠色門板、木桌圓椅，加上來自泰國的裝飾品點綴，讓人有置身泰國的異國風情錯覺，並且連續三年榮獲米其林必比登推介的殊榮，讓我想一探究竟

座位區只要在 2樓有室內區，店裡許多泰式復古風格的裝飾和擺設都是老闆親自從泰國帶回來的。 現在炒粿條暫停供應

海鮮炒河粉260元

瀑布牛肉320元

冬蔭海鮮河粉260元

當飛機穿越雲層，徐徐降落在馬來西亞檳城國際機場的那一刻，我知道，這趟旅程將是一場跨越語言、宗教與歷史的文化探險。

✧ 多元交融的島嶼記憶

檳城（Penang），馬來語稱為Pulau Pinang，意即“檳榔島”。它位於馬來半島的西北端，由檳島與威省兩大部分組成，地理位置恰如文化的十字路口，長年來吸納來自世界各地的移民與信仰，也讓檳城成為馬來西亞最具國際味道的一州。

十八世紀，英國東印度公司登陸此地，建立了以喬治三世命名的首府「喬治市」（George Town）。白牆紅瓦的英式建築、蜿蜒曲折的中式騎樓、伊斯蘭圓頂與印度廟宇林立其間，這樣的城市景觀，正是檳城的魅力所在。2008年，喬治市被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，也正式為這塊多元文化拼圖的價值下了註解。

行走在這座城市的街頭，耳邊交織著馬來語、福建話、英語、淡米爾語，像是交響樂團在演奏一首島嶼協奏曲。這種異中有同的感受，既熟悉又新鮮。

「上菜片皮鴨專賣店」是漢來美食集團旗下的烤鴨專賣店品牌 ，根據官網的介紹， 「上」有進貢、納上之意，「菜」則為特殊風味製成的食物，合併字意，就是這家店是將最好的那份心意呈現給顧客，餐廳標榜嚴選每隻重2.8公斤宜蘭櫻桃鴨，以傳統港式掛爐法，低溫烘烤1個小時後，製作出鴨皮油滋酥脆、鴨肉鮮嫩多汁不乾澀的美味片皮鴨！

「上菜片皮鴨專賣店」插旗桃園和新竹地區後，第三家分店於2024年回到高雄展店，南部首間店，就是選擇高雄市前鎮區的夢時代購物中心藍鯨館6F

一踏入店內，映入眼簾的是典雅的中式裝潢，木質桌椅和沙發搭配柔和燈光，充滿質感，營造出溫馨的用餐氛圍。服務人員親切地接待我們入座，因為第一次吃，我們就選擇吃6人套餐，選擇店內的主打菜色——片皮鴨二吃。

片皮鴨上桌時，師傅會在桌邊現場展現一場烤鴨片鴨秀，只見師傅刀工俐落，切下來的每片鴨皮厚薄適中，帶著恰到好處的酥脆外皮與油潤肉身，鋪成一個完美的圖形，像是看了一場秀!

套餐都會有荷葉餅皮10片 ， 前面6片都是單片素餅皮，很好拿，底部有幾片是黏在一起的就有像蔥花的餅皮。 我們嚐試了經典的吃法，將片鴨包入薄餅，搭配蔥段、小黃瓜與甜麵醬，一口咬下，鴨皮的酥脆與鴨肉的鮮嫩完美融合，搭配好吃的甜麵醬，讓人驚艷的層次口感，好吃!

高雄市鳳山區的黃埔新村， 位在俗稱黃埔軍校的陸軍軍官學校正對面，整體完工時間約在1943年，民國1947年陸軍訓練司令部在臺成立，由孫立人將軍兼任班主任 ， 而來台的軍方眷屬，就住進誠正新村與誠正二村（今黃埔新村與黃埔二村前身），也是政府撥遷來臺後首批設立的眷村之一。 大陸淪陷後，1950年陸軍軍官學校於鳳山現址復校，因陸軍軍官學校最初於廣州黃埔設立，眷村名稱遂更改為「黃埔新村」、「黃埔二村」，是台灣第⼀代眷村。
 

原先黃埔新村一度因政府眷改政策，面臨拆除命運，最後因其是孫立人將軍所擘劃台灣第一代眷村，為高雄1930至1980年代作為軍事重鎮的具體象徵，並記錄著時代變遷，深具歷史重要意義與特殊文化價值。又加上，黃埔新村現況規模宏大，空間紋理保存完整，建築型態與風貌具多樣性，區內植栽生態豐富，為台灣少數完整留存的日治時期軍事宿舍群，於2013年登錄為文化景觀。